Randonner en été • Suisse Rando

Voir tout le Liechtenstein en une journée? C’est possible lorsque l’on randonne jusqu’aux Drei Schwestern en passant par le Fürstensteig. Le chemin change constamment de versant en longeant la chaîne de montagnes, passant ainsi par toutes les communes du pays et la zone alpine entière, notamment les monts Galinakopf, Schönberg, Sareis, Augustenberg et Rappastein. La montée longue et raide entre l’école de Planken et le refuge de Gafadura se gravit de préférence la veille. L’occasion de se remémorer la légende des Drei Schwestern: un jour de l’Assomption, trois soeurs préférèrent aller cueillir des baies plutôt que d’assister à la messe. Mais la Vierge Marie les prit sur le fait et, en guise de punition, les transforma en pierre. Pour les voir, il faut monter juste après le refuge de Gafadura vers le mont Sarojasattel. Les plus intrépides opteront pour le chemin de randonnée alpine sécurisé par des cordes et deux échelles, les autres pour le chemin de randonnée de montagne qui contourne les Drei Schwestern. L’effort est vite récompensé, même si l’on n’atteint qu’un seul des trois sommets. On retrouvera la même vue plus tard, sur le Garsellikopf et le Kuegrat, où les marcheurs qui ont le vertige pourront se rattraper. Au Gafleisattel, randonneurs intrépides et ceux qui le sont moins se séparent à nouveau, les premiers longent le Fürstenstieg au bord du vide, sur des champs d’éboulis, et les seconds gravissent l’Alpspitz. Puis, la balade devient plus détendue, mais le paysage reste varié, jusqu’à l’auberge de montagne Sücka et l’arrêt de bus de Steg. En entrant dans l’auberge, on tombe sur un article de presse du «Vorarlberger Tagblatt» datant de 1932. Il stipule: «Les randonneurs qui souhaitent découvrir le petit pays de fond en comble ne doivent en aucun cas faire l’impasse sur ses jolies montagnes. Ils ne le regretteront pas.»

Quand on pense au Liechtenstein, ce n’est pas pour ses montagnes. Eh bien, on a tort! Car la randonnée sur les crêtes du Rappastein depuis Steg est difficile, solitaire et spectaculaire. A droite, on a vue sur la vallée du Rhin et, à gauche, il y a les Alpes liechtensteinoises. Au milieu, le vaillant randonneur marche gaillardement. L’étroit sentier est souvent escarpé, raison pour laquelle il n’est pas recommandé de s’y aventurer par temps de pluie. D’ailleurs, de bonnes conditions météorologiques sont préférables si l’on veut s’arrêter pour admirer la vue. On peut aussi attendre d’avoir atteint le sommet. Du haut de ses 2222 mètres, le Rappastein offre un panorama impressionnant ainsi qu’un certain confort, grâce à un banc improvisé. Tant mieux, car la randonnée après le sommet reste difficile. Une traversée du versant, plus souvent entreprise par des moutons que par des randonneurs, mène dans la vallée de Lawena. Là, un dortoir se niche sur l’alpage. La vallée n’est pas accessible pendant la saison hivernale en raison du risque important d’avalanche. Plus en avant, le village de vacances historique de Tuass s’accroche au versant. Il n’est accessible qu’à pied, car le terrain est trop escarpé pour y construire une route. On peut faire le plein d’énergie et étancher sa soif à la jolie fontaine du village avant d’entamer la longue descente vers Triesen. On suit d’abord un sentier raide à travers la forêt en pente, avant de retrouver la route forestière qui descend de l’alpage de Lawena. On emprunte celle-ci sur les derniers kilomètres jusqu’à la petite village de Triesen.

C’est une belle crête qui relie les deux villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Elle permet de faire une balade dans le calme et la verdure. Mais avant d’arriver au vert, il faut emprunter quelques rues de la Métropole horlogère, dont la rue du Docteur-Coullery qui conduit le randonneur à la lisière de la forêt. Le Bois du Petit Château passé, la nature est au rendez-vous. Ça grimpe passablement. Le Gros Crêt, ou, pour les locaux, le sommet de Pouillerel, n’est pas loin. Pas de vue plongeante et spectaculaire sur «La Tchaux», mais le sentiment d’avoir déjà accompli un bon effort. A partir de là, le balisage disparaît brièvement, mais le randonneur est dans l’élément recherché. Le chemin devient sentier, à droite la forêt, à gauche des prairies ou inversement. Ici et là, des emposieux, des fermes aux grands toits, des murs de pierres sèches. On marche vers l’ouest. En 1848, les révolutionnaires neuchâtelois avaient fait le même trajet, mais en sens inverse … A mi-chemin, La Ferme Modèle s’invite pour la pause. Tout près démarre le chemin pour L’Escarpineau. Un détour qu’il vaut la peine de faire, si l’on veut voir le Doubs. De ce promontoire rocheux, la vue sur la rivière, le barrage du Châtelot et la France, est spectaculaire. Encore faut-il ne pas avoir le vertige pour l’apprécier. La randonnée se poursuit alors plein sud, direction Le Locle. Tout est plus vallonné. Normal, on ne suit plus la crête, on la coupe comme un bateau qui fait face aux vagues. Alternance de forêts, de pâturages. La ville n’est plus très loin. On l’a voit apparaître par petites touches, entre les arbres. Avant d’atteindre la gare, on peut faire un saut au Musée d’horlogerie du château des Monts, tout proche.

Cette randonnée propose un voyage à travers plusieurs siècles de l’histoire économique et culturelle des Walser. Elle commence à la cascade du Toce, haute de 143 mètres et autrefois symbole de la vallée avant que l’eau ne soit dirigée sous terre. Ensuite, on traverse le sauvage Vallone di Nefelgiù pour arriver au lac de barrage de Vannino, puis on monte au col Bochetta di Gallo avant de descendre chez les Walser et leurs maisons dans la vallée. On a presque l’impression de se trouver dans la vallée de Conches. Surtout dans les villages de Canza (Früttwald) et de Ponte (Zum Schtäg) avec leurs maisons et raccards en bois. Au Moyen Age, les Walser ont emprunté le col de Gries depuis la vallée de Conches pour s’installer ici. Ils ont rendu le val Formazza propre à la culture et ont construit de nouveaux villages. Ils ont toutefois continué de faire du commerce avec leur ancienne région d’origine dans le nord pendant des siècles. Ainsi, le val Formazza (Pomatt pour les Walser) est devenu un îlot linguistique et culturel. C’est seulement à partir des années 1930 que les Walser ont orienté leur économie vers Domodossola et l’Italie, lorsqu’ils ont vendu leurs droits sur l’eau aux centrales hydroélectriques. Durant cette courte période, la langue (Pomattertitsch) a presque disparu. Seules quelques personnes âgées la parlent encore. Par une journée d’automne ensoleillée, cette randonnée est envoûtante. Les alpages paraissent souvent orange, voire rouges, à contre-jour. Les rochers lancent des reflets bleus et gris. L’eau du lac de barrage brille d’un bleu acier. Mais ce n’est pas un doux paysage idyllique: il est intense, exigeant, passionnant et marquant. Il ne laisse personne inifférent, et quiconque l’a arpenté une fois y reviendra.

La vallée de Rappetal est voisine de celle de Binn. Une épaisse forêt et une gorge profonde la séparent de Mühlebach et d’Ernen, situés à son entrée. Comme la spectaculaire vallée de Binn ne se trouve qu’à un jet de pierre, celle de Rappetal n’a jamais connu le tourisme de masse, et c’est ce qui fait son charme. Il est en effet tout à fait possible de découvrir cette vallée sauvage au caractère austère sans rencontrer personne, à l’exception d’un berger peut-être. Et elle se mérite puisqu’un seul chemin quitte Ernen pour traverser la forêt sur une longue montée un peu monotone. Dès que l’on atteint le Niederärner Chäller, la récompense est d’autant plus grande. Des prairies luxuriantes, un ruisseau joyeux, deux versants raides sur lesquels les mélèzes brillent de leur éclat jaune l’automne venu. Et lorsqu’on monte vers le lieu-dit Lärch, on traverse des champs de buissons de myrtilles très tentantes. A part quelques vieilles étables, une petite cabane de berger et des clôtures ici et là, rien ne rappelle la civilisation. Les choses changent lorsque l’on se rapproche de Chäserstatt, la station supérieure du télésiège qui est à l’arrêt, où un restaurant accueille les marcheurs. Une nouvelle descente raide à travers la forêt permet de rejoindre le joli village de Mühlebach. Si l’on est prêt à faire un petit détour par le Mosshubel, entre Mühlebach et Ernen, on parvient par des sentiers sinueux aux vestiges d’une ancienne potence. Ces imposantes colonnes de pierre, sur lesquelles étaient posées des poutres en bois auxquelles on attachait une corde sont bien visibles depuis Ernen et rappellent un sombre passé.

Au coucher du soleil, Sepp Waser saisit l’entonnoir en bois et fait résonner le chant du soir. Cela fait 14 ans que sa femme Rita et lui passent l’été à l’Alp Oberfeld, en compagnie de chèvres, dont des chèvres paon, d’une dizaine de vaches allaitantes, de veaux, de génisses (tous de la race «grise rhétique»), d’un âne et de deux cochons. De mi-juin à fin septembre, ils séjournent sur l’alpage situé à 1850 mètres, au-dessus du Bannalpsee. Par beau temps, la buvette reste ouverte jusqu’à mi-octobre. Chaque jour, le couple verse et chauffe jusqu’à 120 litres de lait dans le chaudron en cuivre. On peut déguster le fromage corsé à la buvette, assis à une vieille table en bois. Du fromage frais de chèvre, à l’huile et aux fines herbes, ainsi que de la viande séchée bio complètent la carte des mets. Ici, le café arrosé de liqueur est célèbre. Il se nomme «Heuburdi-Kafi» car on le sert dans une couronne de foin. Une autre particularité du lieu? Les chèvres paon, une race ancienne de ProSpecieRara, qui se distingue des autres chè- vres par sa robe blanche à l’avant, noire à l’arrière. Les boucs et leurs larges cornes sont très imposants. Les chèvres paon montent à l’alpage non seulement pour leur lait, mais aussi parce qu’elles se prêtent bien au trekking. La randonnée en compagnie de chèvres est très appréciée des enfants en particulier, puisque ce sont elles qui portent les sacs, y compris celui du pique-nique. La marche commence après un trajet de huit minutes dans la télécabine qui monte au joli Bannalpsee qui sert aussi de réservoir pour la production de courant électrique. On rejoint la cabane Oberfeld en deux heures environ. La suite sur le Walenpfad, le chemin qui relie la Bannalp à Engelberg, est l’un des plus beaux itinéraires d’altitude de notre pays.

La randonnée vers la cabane Anen est une vraie aventure: elle traverse des forêts, des prairies fleuries et rejoint la haute montagne et le glacier vigoureux qui a laissé ici des traces. Le chemin franchit des torrents où coule l’eau du glacier. Dani Ritler, paysan bio de Blatten, connaît bien ces lieux merveilleux puisque ses moutons paissent chaque été sur les prairies vert tendre de la Gugginalp. Une fois par semaine, il va les voir à l’al- page. En automne, les moutons, qui sont plus de 200, rejoignent la vallée au cours d’une désalpe spectaculaire qui attire toujours un public nombreux! Presque toute la production de Dani et de son épouse Karin est à base de viande d’agneau bio de la ferme. Citons les saucisses sèches ou les «Knabberli», qui contiennent aussi de la viande de boeuf, du lard et du vin rouge. Les deux paysans bio, jamais à court d’idées, ont récemment lancé les «Knusperli», des morceaux d’épaule d’agneau entourés de sésame qui, cuits à la poêle dans de l’huile d’olive, sont parfaits pour l’apéritif. Ou la «viande d’agneau en aquarium», des morceaux d’épaule et des légumes marinés dans un bocal avec du sherry. Comme le gigot est excellent lorsqu’on le cuit dans le foin, on peut acheter chez les Ritler de la viande fraîche et du foin, ou encore se faire livrer le nécessaire à la maison. Chez eux, tout est de qualité bio. Ils ont d’ailleurs été les premiers du Lötschental à recevoir le bourgeon de Bio Suisse. Impossible de manquer leur boutique à Blatten: une grande sorcière en bois sculpté se dresse devant la porte! De nombreux restaurants du Lötschental servent cette viande d’agneau. Le restaurant de l'Hôtel Bietschhorn à Kippel, labellisé «Goût Mieux», prépare en particulier un délicieux ragoût. Dans ce petit établissement sympathique, presque tout est bio, de la truite à la croûte au fromage valaisanne.

Le Restaurant du Caveau du Cloître est installé dans une ancienne cave à vin de la partie supérieure de la vieille ville d’Aigle. L’hôtesse, Sévérine Lecoq, sait comment magnifier le terroir dans une assiette. Filets de perche, roastbeef et moelleux chauds au chocolat attendent les fins becs. L’expérience n’est pas seulement culinaire car de célèbres crus locaux, tels l’«Aigle les Murailles» ou le «Petit Vignoble» se dégustent ici. Le vin d’Yvorne, riche et minéral, pousse lui aussi sur les versants ensoleillés. En plus des vins blancs issus du cépage Chasselas, de beaux rouges comme le «Château Maison Blanche» ou le «Pierre de Lune» sont très appréciés. Par beau temps, on s’installe dans le jardin du Caveau du Cloître pour profiter de la vue sur les vignes. Notre proposition de balade est elle aussi liée au thème du vin. Elle se déroule en majeure partie sur des chemins bétonnés, mais permet de se re* trouver au coeur du vignoble local. Nous partons de la gare d’Aigle, traversons la vieille ville et, après le pont, suivons une partie du «Sentier des vi* gnes» vers Yvorne, où la «Maison blanche» est ouverte à la dégustation. De retour à Aigle, il est conseillé de visiter le château, situé non loin de la localité, sur une élévation. On y présente dans 17 salles l’histoire du vin, des Grecs aux Romains et jusqu’à l’époque contemporaine. Depuis le château, le «Sentier des vignes» se poursuit vers Ollon, les mines de sel de Bex et les bains thermaux de Lavey-les-Bains: un itinéraire de 23,7 kilomè* tres. Partout, de jolies caves attendent le dégustateur. Parmi elles, citons l’Association viticole d’Ollon, située près de la fontaine du village. Quant à ceux dont l’estomac crie rapidement famine, ils peuvent passer directement du musée à la table de Sévérine.

Des chasselas fruités et de nobles pinot noir: au* trefois, les pèlerins savaient où l’on alliait au mieux la foi et le plaisir. L’itinéraire à travers les vignes, au bord du lac de Bienne, offrait au Moyen Age déjà de nombreuses possibilités de «fortifier son âme». Notre randonnée mène du «Propfhüsli» à Douanne, où l’on propose tous les crus du lac de Bienne, au chemin de pèlerinage vers Gléresse, qui traverse de nombreux vignobles bio. Ces dernières années, suite à la nette augmentation du nombre de vignerons bio, le paysage cultivé par l’homme s’est enrichi de plusieurs espèces végétales et animales. Bruno Martin, vigneron bio à Gléresse, a fourni à ce sujet des informations précieuses (voir la vidéo), qui aiguisent le regard et le portent vers les merveilles naturelles cachées de ces versants ensoleillés. Ne pas manquer l’église de style gothique tardif à Gléresse et son imposant décalogue qui reproduit les commandements en français sous une forme unique en son genre. De Gléresse, on peut poursuivre le chemin du bord du lac ou rejoindre par Cerlier et le Chemin des païens l’Hôtel Cloître de l’île Saint-Pierre. Depuis 1989, l’ensemble de l’île est une réserve naturelle. Les seuls bâtiments sont ceux du domaine et de l’hôtel, un ancien cloître clunisien, géré par Peter Sperner et Silke Groh, qui tiennent à accueillir leurs hôtes dans le respect de la beauté et de la tranquillité du lieu. Les plats phares sont ici les truites bio du Blausee et le Natura-Beef du domaine bio de l‘île. L’impératrice Joséphine, les rois de Prusse, de Suède et de Bavière, mais aussi, cela va sans dire, Johann Wolfgang von Goethe, qui aimait faire bonne chère, succombèrent au charme de ce paradis naturel. Sans oublier Jean-Jacques Rousseau qui vécut ici plusieurs semaines en 1765 en travaillant à son «Dictionnaire de musique».

L’itinéraire débute à Kleinlützel, dans le canton de Soleure. Après une demi-heure de marche, une première borne frontière indique que nous passons dans le canton du Jura. La dernière étape mène au Restaurant Neumühle à Roggenburg, dans le canton de Jura. Cette randonnée à travers trois cantons permet de voir diverses curiosités, dont les ruines du château de Löwenbourg dans la commune de Pleigne (JU). Construit il y a 800 ans par une noble famille du Sundgau, il impressionne par son imposante franche courtine. Le domaine de la fondation Christoph Merian ne se trouve qu’à quelques minutes de marche. Les silex datant de l’âge de pierre exposés dans le musée valent le détour, tout comme la petite chapelle et sa voûte céleste. Le Neumühle, tout proche de la France, porte aussi le nom de «Moulin neuf» et a connu une histoire mouvementée. Les bâtiments, construits il y a 300 ans pour devenir un couvent, n’ont pas accueilli longtemps les moines, disparus lors de la Révolution française. En 1966, la Fondation Merian acheta le complexe qui, depuis 2013, est la propriété de la famille bâloise Weck. Le Moulin propose à ses hôtes une cuisine bio créative et de saison. Sa spécialité, tout au long de l’année: la truite de l’étang du domaine. Des pâtes maison au menu surprise à sept plats, tout est «naturellement bio» selon le slogan de cette sympathique exploitation familiale. Dès septem* bre, Arvid Weck, le fils de Christine, qui nous a accompagnés dans notre randonnée, inscrit du cerf à sa carte, un gibier qui provient de la ferme Demeter Probstenberg dans le Jura bernois. C’est là, dans un cadre idyllique, que vivent les cerfs élaphes d’Oliver Bürgi. La porte du Neumühle n’est qu’à quelques mètres de la frontière linguistique et nationale. Autrefois, la douane se trouvait d’ailleurs à côté du pont.

Il a survécu à l’Age de glace grâce à une fine stratégie. Qui est-il? Un tout petit escargot d’à peine 6 millimètres de large et 3 de haut. La progression des glaciers l’a poussé à se réfugier sur des sommets alpins épargnés où il vit depuis, caché sous les plaques calcaires des versants sud, profitant de la fonte des neiges au printemps. Il a été découvert en 1916 par le naturaliste bâlois Leo Eder sur l’alpage de Bannalp (NW), c’est pourquoi il est appelé «hélice de Nidwald». Pendant longtemps, c’était là son seul habitat connu. Il a été l’objet d’une étude de 2006 à 2010. On sait depuis qu’on le rencontre de part et d’autre de la vallée d’Engelberg et dans les cantons d’Uri, d’Obwald et de Berne, entre 2100 mètres et 2575 mètres d’altitude. La randonnée sur les traces du Trochulus biconicus - son nom scientifique - suit les sommets et crêtes où il vit et est très plaisante pour ceux qui aiment les hauteurs. On monte de la station de Haldigrat au mont Risetenstock, en passant par le Brisen, puis on redescend pour la nuit à l’alpage de Gitschenen, près d’Isenthal, à Uri. Le deuxième jour, on se rend sur les monts Chaiserstuel et Bannalper Schonegg par un chemin de randonnée alpine pour découvrir son habitat naturel. La marche se poursuit autour des monts Walenstöcke, à travers la vallée de Schöntal, jusqu’au Rot Grätli, où la vue s’ouvre sur le massif du Titlis et les Alpes bernoises. Le panorama est encore plus vaste depuis les flancs de l’Engelberger Rotstock, mais il faut faire un détour d’une bonne heure, certes signalisé, mais qui n’est pas un chemin de randonnée officiel, recommandé seulement aux alpinistes chevronnés. On rejoint le refuge de Rugghubel en passant par la vallée de Griessental, et on termine à la station Ristis des remontées mécaniques de Brunni.

«Il pleut deux fois sous les arbres», dit le pasteur et écrivain bernois Kurt Marti dans un poème sans titre. Randonner sous les arbres lorsqu’il pleut? Une idée pas très séduisante de prime abord. Mais, tout bien considéré, pourquoi ne pas tenter l’expérience? Les arbres offrent une protection de dernière minute en cas de bruine ou de vent. Et, surtout, ils mettent une note de couleur lorsque la grisaille nous prive de soleil et de ciel bleu. Randonner dans les allées de Zurich en passant par les terrains de sport et les places de jeux, les parcs ou les cimetières conduit de Zurich Leimbach sur les rives de la Sihl, devant le Höckler et la praire communale, jusqu’au quartier Enge et son Museum Rietberg, son parc Rietbergpark et sa collection de plantes succulentes. On suit la rive gauche du lac de Zurich en passant par l’Arboretum, la Bürkliplatz, puis, enfin, la place Lindenhof et le centre historique de la ville. A ce stade, on a déjà parcouru près de 600 ans d’histoire de la ville. Toutes les générations ont aménagé l’espace public selon l’esprit de l’époque et y ont planté des arbres. Chaque kilomètre vous amènera un peu plus loin dans le passé, en commençant par l’époque contemporaine et l’attention toute particulière que l’on donne à la biodiversité ainsi qu’à la protection et à la promotion des espèces locales. On parcourt ensuite le XIXe siècle et on découvre son intérêt pour le vaste monde et les espèces exotiques. A cette époque, on disposait une collection de végétaux issus des cinq continents dans les parcs de la ville. La randonnée se termine au Moyen Age dans la vieille ville de Zurich et ses tilleuls plantés non pas pour des raisons ornementales mais symboliques. En effet, c’est sous les tilleuls que se déroulait la vie publique en ce temps-là, et même souvent aujourd’hui encore!

L’Aubonne prend sa source au nord de Bière et serpente sur 12 kilomètres en direction du sud-sud-est, avant de se jeter dans le lac Léman au niveau d’Allaman. Le chemin qui suit la rivière peut être divisé en deux parties. La première part de Bière et suit l’Aubonne sur ses 12 kilomètres jusqu’à Allaman. C’est un morceau de choix pour les adultes férus de botanique. Il y a une attraction, à mi-parcours, au nord de la petite ville d’Aubonne: l’Arboretum. Ce parc consacré aux arbres et arbustes, ouvert en 1968, est soigneusement entretenu par de nombreux bénévoles de la région. Il recèle des plantes existant dans l’hémisphère Nord, dont plus de 200 espèces d’érables, de nombreuses zones humides et d’innombrables chênes. Les visiteurs sont enchantés au printemps par les magnolias et les rosiers, et en automne par le parfum des arbres-au-caramel. La dernière étape de la randonnée, qui va d’Allaman jusqu’à l’embouchure de l’Aubonne dans le lac Léman, est aussi la plus belle. Très différente de l’Arboretum, car très sauvage. Les enfants curieux seront ravis, il y a là des castors, des oiseaux qui chantent, des mouettes, des canards, une rivière sauvage tout en étant plutôt tranquille et sûrement quelques rayons de soleil pour pique-niquer au bord du lac. L’Aubonne traverse ici une forêt alluviale protégée avant de se jeter dans le lac Léman près d’une petite presqu’île de gravier. Plus loin, l’itinéraire de randonnée traverse des champs, des prairies, des pâturages et les jardins fruitiers du domaine agricole Chanivaz, qui figure dans l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale, mais n’est malheureusement pas accessible.

Dans le canton de Soleure, il existe un lieu qui se prête parfaitement à une randonnée pluvieuse tranquille et intéressante. Il s’agit de Regennass, une petite vallée calme et boisée. La randonnée commence à la croisée des cantons de Bâle-Campagne, de Soleure et du Jura. Le chemin (Raum Unter Wiler) est d’abord goudronné sur 1,6 kilomètre, puis presque entièrement naturel. Le point de départ est une ferme qui n’en est plus une. En effet, «Bärschwil Station» ne voit plus s’arrêter que des bus. Du côté sud de la Birse, on fait d’abord quelques pas le long de la petite rivière en direction de l’ouest, puis on monte vers Unter Wiler sur un chemin cabossé. De petites routes de quartier mènent à l’arrêt «Hölzlirank», à l’extrémité ouest du village, où commence la première étape de la randonnée géologique de Bärschwil. Les panneaux de signalisation bleus indiquent le chemin sur les 9 prochains kilomètres. Une route empierrée traverse la forêt en montant légèrement. La vallée, traversée par une rivière sans nom, s’appelle Regennass. Les recherches sur ce nom curieux révèlent qu’il s’agirait d’un ancien sobriquet. A la sortie du bois, au niveau de la colline, il y a une grande place de pique-nique équipée, avec un barbecue fixe. Des montagnes calcaires au relief doux caractérisent le paysage du Jura tabulaire. L’itinéraire suit l’une de ces chaînes de collines en montant légèrement. On arrive à Ober Fringeli après avoir passé les fermes de Wasserberg et de Vögeli. Puis, on rejoint Oberbergli en suivant un chemin quasiment plat à travers le pâturage Stierenberg. La descente est ensuite rapide à travers la forêt et des pâturages qui offrent une vue magnifique jusqu’à Erschwil.

Une fois par an, des dizaines de sportifs montent en courant l’étroite rampe d’escaliers qui longe la voie ferrée jusqu’au Niesen. Le plus long escalier du monde a ses adeptes! Même si grimper 11 674 marches en un peu plus d’une heure n’est pas à la portée de tous. C’est un Colombien qui détient le record de vitesse. Francisco Sanches n’a mis que 52 minutes et 22 secondes pour atteindre le sommet de cet «escalier des records». Le rythme des randonneurs est tout autre. Comme les escaliers ne sont accessibles aux piétons qu’une fois par an, en juin, ils empruntent le chemin assez raide, qui longe plus ou moins la voie ferrée et rejoint le sommet en cinq heures environ. Là-haut, la vue est imprenable. Le chemin commence à Mülenen, à droite de la station inférieure, et passe par le pont sur la Kander. Les débuts sont plutôt agréables, puis la pente devient de plus en plus raide et l’on monte en entendant les grincements du funiculaire. A plusieurs reprises, les marcheurs ont le choix entre la voie directe et un itinéraire moins raide un peu plus long. Jusqu’à la station intermédiaire de Schwandegg environ, le chemin traverse surtout la forêt. Au-delà de la limite de la forêt, on découvre un panorama dégagé, où le bleu profond des lacs de Thoune et de Brienz tranche avec la blancheur des sommets de l’Oberland bernois. Pourquoi ne pas profiter d’une telle vue près de Schwandegg, le temps d’une grillade? Les virages en épingles à cheveux sont ensuite toujours plus étroits et plus nombreux, car le sommet se rapproche. Il se peut que l’on se fasse dépasser par un athlète qui s’entraîne pour la course du Niesen. Alors qu’il se rafraîchit un peu plus tard sous la douche publique de la station supérieure, le marcheur, lui, boit une boisson fraîche au restaurant. Le sommet est vaincu, et lors de la descente d’une demi-heure, les randonneurs peuvent observer, depuis le funiculaire, les 11 674 marches que les coureurs défieront en juin.

Le chemin de randonnée le plus élevé d’Europe permet de découvrir un panorama exceptionnel et de marcher en haute altitude. Le randonneur est entouré des neiges éternelles et d’une végétation qui, très vite, se fait rare. Lors du départ, à l’aube, le soleil atteint les sommets du versant opposé de la vallée, alors qu’ici, il fait frais. Juste après la cabane de Tourtemagne, voici le Gässi, passage le plus délicat de l’itinéraire. Les pierres détachées crissent de manière inquiétante sous les semelles. Les gradins rocheux sont assurés par des chaînes et des cordes. Le niveau de difficulté est celui d’un chemin de randonnée alpine balisé en blanc-bleu-blanc. On sort du couloir pour rejoindre une arête. Derrière nous se dresse l’imposant glacier de Tourtemagne. Le chemin longe la moraine: à droite, le glacier de Brunnegg et à gauche, des formations rocheuses abstraites. Au-dessus trône le Barrhorn. Ce paysage désertique est apaisant. Au moment où le glacier semble à portée de main, la pente devient plus raide. On rejoint par un pierrier le Schöllijoch, où d’étranges formations rocheuses témoignent de la permanence du vent. Le chemin bifurque alors vers le nord et passe par le flanc du Barrhorn. En montant vers le sommet, entre les plaques de neige, on marche sur des éboulis, dans lesquels le pied s’enfonce presque à chaque pas. Mais on ne regrette pas l’ascension. Du sommet, on admire le glacier de Brunnegg, l’imposant groupe des Mischabel et les Alpes bernoises. La randonnée peut s’effectuer en un jour, mais comme l’accès au lieu de départ prend déjà du temps, il est conseillé de prévoir deux jours et, par exemple, de passer la nuit à la cabane de Tourtemagne.

La région de Pfungen détient un record du monde: Beni Meier cultive des citrouilles géantes dans sa pépinière. Cet horticulteur originaire du weinland zurichois a raflé ses premiers prix aux Championnats suisses de pesée de citrouille il y a quelques années. En 2013, il a présenté à la balance une cucurbitacée d’une circonférence de 5 m et d’un poids de 1053,5 kg. La randonnée familiale commence à Pfungen, que le S-Bahn de Winterthour dessert. De la gare, on suit le quai jusqu’au croisement, puis on se tourne vers la Töss et on traverse une passerelle au-dessus de la rivière. Un crochet à droite mène à l’exploitation de Beni Meier. Le chemin grimpe ensuite dans la forêt pour rejoindre les hauteurs de l’Irchel et la ferme Oberhueb par la campagne. Un coup d’oeil en arrière, sur la ville de Winterthour, vaut la peine. La randonnée continue sur une route forestière jusqu’à la clairière de Breitmatt. La cabane romantique en rondins invite à la détente. Les chemins forestiers, bien balisés, mènent à la tour d’Irchel, haute de 28 m, controversée à une époque en raison de son antenne. Au sommet, une vue dégagée s’offre au randonneur sur le weinland zurichois jusqu’à la chaîne volcanique de l’Hegau. Les chemins et les sentiers forestiers alternent en direction du point de vue Hochwacht. Là aussi, la vue s’étend de la plaine de Rafzerfeld et du village d’Eglisau jusqu’à une grande partie de la Forêt-Noire. Puis la descente depuis le mont Hörnli mène au village viticole de Teufen. La randonnée peut se terminer ici, à l’arrêt du car postal. Mais il est conseillé de continuer jusqu’à la jonction de la Töss et du Rhin (1,5 km de plus). L’itinéraire passe devant de somptueuses maisons à colombages et rejoint le restaurant d’excursion Tössegg.

Ouvert en 2013, le Trutg dil Flem relie sept ponts, véritables oeuvres d’art du célèbre ingénieur Jürg Conzett (né en 1956). Ce nom signifie à peu près «trottoir au bord du torrent de Flims», et une telle originalité ne peut qu’éveiller la curiosité de parcourir ce sentier primé du Prix Rando 2014. Un chemin abrupt mène à une sorte de gorge, puis traverse un labyrinthe sauvage et enchanteur de rochers moussus, qui exige une très grande prudence. Après le Punt Gronda (point 1297), le sentier court sur la berge, et c’est là que le Trutg commence à dévoiler son secret: fin et élancé, le pont Muletg traverse la Flem, puis, de l’autre côté, le chemin abrupt mène au pont suivant, le Wasserfallbrücke, un arc élégant au-dessus des tourbillons. Plus haut, la vue sur ces deux ponts est fascinante: leurs différences de matériaux et de construction semblent créer un dialogue. Le troisième ouvrage, le Punt da Max, lui aussi différent, fait entrer l’art du pont dans une nouvelle phase. Le milieu de la symphonie est atteint au Punt Tarschlims, au plus profond du lit du torrent. Puis le sentier se remet à monter jusqu’au pont Pilzfelsen, qui semble être une passerelle renversée sur les talus de pierre, posée à un saut de puce des minces piliers de bois du Verweilbrücke. Le point d’orgue de ces superbes réalisations est le petit Oberste Brücke, posé aussi légèrement et audacieusement qu’un haïku. Sur la dernière portion du sentier, jusqu’à la station de Naraus, le randonneur a l’impression d’avoir traversé une symphonie de ponts en sept mouvements. Il ne s’agit alors plus qu’une simple randonnée, mais bien d’une véritable expérience artistique.

Le chemin des rives du lac entre Richterswil et Wädenswil, d’une longueur de 1,6 kilomètre, est un bel itinéraire mais pour de grands randonneurs, il ne peut s’agir que d’un dessert. Si l’on veut goûter au plat principal, il vaut mieux commencer par engloutir quelques kilomètres avant de déguster la friandise qui s’est vu décerner le Prix Rando 2014. Le circuit, à travers la vallée sauvage de la Sihl, se conclut par le joli chemin riverain de l’association zurichoise du tourisme pédestre. Il commence à Sihlbrugg Dorf, un lieu peu attirant entre les cantons de Zurich et de Zoug. Peu après le départ, heureusement, à l’exception de quelques fermes, les traces de civilisation disparaissent, et seule la rivière et son gargouillis nous accompagnent. Une vue spectaculaire s’offre à nous au Sihlsprung, où la Sihl se faufile entre d’imposants blocs de pierre. On oublierait presque qu’il s’agit de la même eau qui coule paisiblement quelques kilomètres en aval à travers Zurich. Après l’usine électrique, le chemin quitte la Sihl et gravit une colline. On rejoint enfin Schönenberg et Samstagern à travers prairies et forêts. Le relief offre ici une vue imprenable sur le lac, ce qui explique que la région soit très construite. Si l’on veut éviter les routes asphaltées, on emprunte le bus local jusqu’à la gare de Richterswil. C’est là que commence le chemin des rives du lac, que l’on suit jusqu’à Wädenswil. Par moments, l’itinéraire passe par des passerelles construites directement sur l’eau. Cette solution montre qu’un chemin de randonnée pédestre peut être conçu de manière attrayante dans une région densément bâtie. Peu avant d’arriver au but, on peut faire une halte sur la tour panoramique en bois.

Il n’est pas très agréable de marcher sur l’asphalte ou le béton. La rampe sud du Lötschberg a été prolongée afin de ménager les pieds des randonneurs. Elle mène aujourd’hui jusqu’à Naters, en passant par un escalier de pierres naturelles spectaculaire le long du bisse de Drietschneri. Auparavant, on descendait dans la vallée depuis le haut de Brigerbad, puis on continuait sur une route asphaltée jusqu’à Brigue. Avec son projet, la Communauté d’intérêt du chemin de randonnée du Lötschberg a comblé une lacune. Cela lui a valu le Prix Rando spécial décerné aux chemins de randonnée sans revêtement dur. L'excursion classique commence à Hohtenn, son prolongement à la gare de Lalden. Tous les chemins ont été réaménagés dès Brigerbad, où se trouve la place équipée de tables en bois. Le premier chemin de randonnée ferroviaire d’Europe ne séduira pas que les férus de trains, son nouveau tronçon passant majoritairement au coeur de la forêt de protection, bien au-dessus de la ligne BLS. Cette forêt de protection n’existerait pas sans les nombreuses conduites d’eau et les bisses le long du chemin. Sans elle, la ligne de chemin de fer et le chemin de randonnée aménagé à grands frais seraient exposés aux chutes de pierres et à l’érosion. L’eau jaillit des conduites un jour par mois. En été, elle rafraîchit également les randonneurs. On gravit ensuite quelque 825 marches magnifiques en pierre naturelle jusqu’à Naters. Certes, les jambes font mal, mais l’itinéraire en vaut la peine, avec ses nombreux points de vue donnant sur la vallée. A Naters, les randonneurs retombent sur un chemin en revêtement dur. Mais le pittoresque centre du village redonne du charme à l’itinéraire jusqu’à la gare de Brigue.

La bâtisse qui détient le record de la plus ancienne maison en bois d’Europe n’en laisse rien paraître. Jusqu’à la moitié des années 1980, on ne savait guère que la maison Bethlehem, à Schwytz, datait du XIIIe siècle. Construite avant même la création de la Confédération, elle survécut au grand incendie de Schwytz de 1642 et abrita de nombreuses générations. Bien qu’ayant acquis au fil des siècles des fondations en pierre, une galerie et subi quelques changements, la maison a largement conservé son état d’origine. Ce témoignage du Moyen Age, devenu un petit musée, peut se visiter un jour de randonnée. L’itinéraire proposé mène de la région du Hoch-Ybrig à Schwytz, en passant par l’Ibergeregg et l’Alp Zwüschet Mythen. Il commence à la station supérieure du télésiège de Sternen, au-dessus de Weglosen. La marche se fait d’abord à plat, le long de l’arête, jusqu’au Wilde Maa. Une petite montée jusqu’au Spirstock, puis l’on poursuit vers Laucheren Chappelen, une chapelle en bois à la façade de bardeaux, dont l’autel est dédié à saint Wendelin, patron des paysans, des Alpes et du bétail. Le chemin passe ensuite par l’Ibergeregg, ce col qui relie la partie du canton de Schwytz orientée vers Zurich à celle dirigée vers la Suisse centrale. D’ici, le sentier mène à la Holzegg, au pied du Grosser Mythen, d’où l’on peut faire un détour d’un peu plus de deux heures (et 500 mètres de dénivelé) par le sommet. Il est aussi possible de poursuivre directement vers l’alpage de Zwüschet Mythen. Depuis le site du même nom, la vue porte déjà sur Schwytz, but de la randonnée et chef-lieu du canton. La maison Bethlehem se situe dans l’enceinte de la fondation Ital Reding, juste au-dessus de la place principale.

De la gare de Flawil, la randonnée commence par traverser tout droit la localité. Au croisement, il vaut la peine de faire quelques pas sur la gauche pour admirer les maisons richement peintes et l’emblème de Flawil, un grand fer à cheval constitué d’anciens fers à cheval. A la hauteur des dernières maisons, le panneau indique de monter à gauche vers le cloître Magdenau. Ce lieu paisible, créé en 1244 par le chevalier Giel De Glattburg, mérite qu’on s’y arrête. Aujourd’hui, les 16 sœurs cisterciennes qui y vivent accueillent volontiers randonneurs et randonneuses chez elles pour la nuit, que ce soit pour découvrir la vie du cloître ou simplement acheter un de leurs produits. Les nonnes proposent également des visites guidées aux groupes. Il est possible de se régaler en face, au restaurant Rössli, construit en 1792, et d’y admirer la salle de fête avec ses fresques historiques. Après cette halte méditative, l’itinéraire se poursuit le long de la grande scierie qui appartient également au cloître. C’est là que se situe la chapelle dédiée à Sainte Verena. On emprunte alors un chemin de forêt qui redescend en direction de la route que l’on traverse peu après le Weiler Buebental, avant de remonter, toujours par la forêt, jusqu’au restaurant panoramique d’Eppenberg. Une vue fantastique sur le Fürstenland récompense les efforts des marcheurs. La promenade continue à travers la forêt jusqu’à la ferme Eberwies, puis longe la route jusqu’au Weiler Bisacht. Là, une somptueuse ferme aristocratique du début du XVIIIe siècle, transformée aujourd’hui en résidence, attire l’attention. L’itinéraire se poursuit à travers la forêt et descend vers Oberuzwil et la gare d’Uzwil.

Une situation internationale, le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures? C'est ce qu'illustre une randonnée au Fünfländerblick. La promesse de voir cinq pays depuis un point n'est plus remplie aujourd'hui, le Bade, le Wurtemberg et la Bavière n'étant plus des Etats souverains depuis 1871. Mais avec l'Allemagne et l'Autriche, ce sont toujours trois pays que le promeneur aperçoit depuis ce point de vue, et le panorama est toujours aussi renversant qu'à l'époque. Le point de départ de la randonnée est la place de la poste à Heiden. L'itinéraire commence en direction de Grub/AR. Une fois le hameau de Frauenrüti traversé, le promeneur poursuit sa route à travers le Mattenbachtobel en direction de Grub/AG. Seule une petite montée à travers la forêt le sépare alors du Fünfländerblick («vue sur cinq pays» en allemand). Le restaurant «Rossbüchel» a été reconstruit en 2014, après un incendie avait détruit la moitié de la maison en novembre 2009. Quelques bancs sont par contre toujours à disposition des pique-niqueurs. La balade continue ensuite par Landegg, puis mène jusqu'à Wienacht. Sur le chemin, le promeneur peut voir le chêne planté en 1913 pour marquer les 400 ans d'appartenance des demi-cantons à la Confédération. Il vaut la peine de faire un crochet par le hameau de Tobel pour y admirer les maisons en bois, protégées, datant du XVIIe siècle. Pour retourner à Heiden, le promeneur longe Schwendi par le haut, puis continue sur la droite après la gare. Vers la gare, deux choix se présentent au randonneur: retourner à Heiden ou descendre à Rorschach, sur les rives du lac de Constance. Le chemin menant au lac traverse toutefois en grande partie des zones habitées.

De son sommet, la vue panoramique sur les montagnes du Liechtenstein, d’Autriche et de Suisse est tout simplement grandiose. Par temps clair, on aperçoit même le lac de Constance. D’une altitude de 2198 mètres, le Galinakopf est un point de vue apprécié car le chemin de montagne du Liechtenstein qui y mène se parcourt aisément. Le début de la montée est facile. Devant l’Alpenhotel Malbun, près duquel s’arrête aussi le car postal de Vaduz, on monte brièvement sur une route goudronnée raide. En dessous de la chapelle, on suit la direction du Saasförkle, une sorte de dépression. Le chemin sinueux traverse une forêt et passe devant un lac. Au Saasförkle, la voie tourne à gauche vers le Schönberg, un beau site à découvrir à une autre occasion, car c’est en prenant à droite que l’on rejoint le Galinakopf. La petite route au revêtement naturel se transforme à partir du Mattaförkle en un sentier de montagne qui s’élève à travers des pins assez bas jusqu’à la crête qui tient lieu de frontière, le Guschgfieljoch. Les pentes herbeuses sont recouvertes de belles anémones, orchidées, rhododendrons, grandes gentianes et vérâtres blancs. Après la traversée du flanc sud herbeux, de plus en plus raide, et du passage très pentu et pierreux sur la crête sud-ouest, un peu exposée, on rejoint bientôt le sommet et sa croix. En regardant vers le sud, on peut suivre en bas pratiquement tout l’itinéraire jusqu’au Sassförkle. A l’ouest, les Drei Schwestern du Liechtenstein saluent le Säntis et le Tödi à l’horizon; on reconnaît dans la vallée du Rhin Sargans et le Gonzen. Au sud, on voit le Naafkopf et la Schesaplana, tandis qu’à l’est s’élèvent les sommets du Vorarlberg. Après un repos bien mérité, le retour s’effectue par le même itinéraire.